皮埃蒙特 (Piemonte) 位於意大利北部,名稱的字面意思是“山腳”,該產區的地形不言而喻。這裡以蘑菇、芝士、意大利面等美食聞名於世。除此之外,當然還少不了這裡的美酒。

皮埃蒙特這個明星產區最為人熟知的想必是風靡萬千少女的小甜水 Moscato d’Asti。這款人見人愛的甜氣泡酒所到之處都能俘獲萬千消費者的心,也難怪銷量節節攀升。可一旦酒喝多了,慢慢便會追求一些更深邃,更有層次,更具內涵的葡萄酒。而在 Asti 附近的一個 BB (Barolo & Barbaresco)就是為了滿足有著更多追求的消費者而存在的酒款。

 

皮埃蒙特 (Piemonte) 的 BB

巴羅洛(Barolo)和巴巴萊斯科(Barbaresco)絕對是意大利北部乃至整個意大利最有名的紅酒之一。還記得多年前第一次喝到巴羅洛的場景,當時的我被如此厚重的酒體,澎湃的氣息和充盈整個口腔的單寧“壓”得喘不過氣。當時的酒商取笑說,也許我會更喜歡它十五年後的樣子,因為巴羅洛需要時間柔化。當時心想,既然如此,你現在讓我喝的意義何在?

如果核桃的外殼不是那麼硬,它也許就沒那麼好吃了吧。巴羅洛和巴巴萊斯科估計也是同樣的道理。經歷過時間的洗禮,完全開放的巴羅洛和巴巴萊斯科的魅力,估計沒幾個人可以擋住。

這兩款酒之所以經常相提並論,主要因為它們所在的地理位置相對比較接近,同屬意大利最高級別 DOCG,而且采用同樣的葡萄品種——內比奧羅(Nebbiolo)釀造。說內比奧羅是意大利國寶級品種一點都不為過,不然也不會把風土條件最好的山坡都留給它。

意大利人稱霧為“Nebbia”,內比奧洛也許因當地的霧而得名。內比奧羅永遠是第一個開花,最後一個采收的品種,生長周期很長。它的皮很薄,釀出的葡萄酒顏色較淺,看似毫無殺傷力,但卻是單寧最高的紅酒之一。飄逸著櫻桃、玫瑰花瓣等獨特香氣。

那巴羅洛和巴巴萊斯科的區別究竟在哪?當地酒農喜歡拿風土說事,他們覺得最大的不同在於土壤。巴巴萊斯科的土壤更富含營養,這裡的內比奧羅更早熟。用當地人的話是這裡的土更“軟”,因此釀造出來的葡萄酒更“柔”,需要至少兩年的陳化,是王后之酒(wine of queens)。而巴羅洛則相對更“硬”,需要至少三年的陳化,是國王之酒(wine of kings)。

巴巴萊斯科的歷史相對更短,它的聲名鵲起更要到二戰後。當時正值經濟起飛,著名生產商 Gaja 專注於巴巴萊斯科的釀造,使其進入大眾的視線。如今,大家都越來越注重品質,注重風土的表達。單一園(single vineyard)的酒款變得更普遍,如 RabajaMontestefanoAsiliMontefico  等都是備受推崇的單一園。當然還少不了精品莊聯盟“Produttori del Barbaresco”。

現代意義的巴羅洛的出現要比巴巴萊斯科早至少五十年。從前的巴羅洛跟現在很不一樣,只是一款果味豐富的甜酒。經過百多年的蛻變,如今的巴羅洛已經是意大利酒王。

在五、六十年前,大家都只會用不同葡萄園的混釀,沒有人會對展示單一園的魅力感興趣。而且那時候買一瓶巴羅洛,對方很可能會建議你25年後再喝,那是“傳統派”。在上世紀80年代初湧現出一批“現代派”,在葡萄園中的處理基本和傳統派無異,但釀酒的方式卻大相徑庭。現代派縮短浸皮時間(5天左右,傳統派則要25天),采用小橡木桶陳釀。而傳統派則盡量避免讓木桶改變葡萄酒天然的香氣。

兩個派別曾經水火不容,如今兩種手法之間的界限早已模糊,甚至不復存在。再說,只要酒好喝,消費者才不管你是傳統還是現代。

同樣地,單一園的巴羅洛也變得越來越普遍。著名的葡萄園如 VilleroBussiaRoccheCannubiFrancia 都能釀造出相當優質的酒款。

多說無用,買一瓶最實際,看你喜歡國王還是王后的口味。而在葡萄酒這個變幻莫測的世界,有時候可能巴羅洛更柔,巴巴萊斯科才是更結實的那個。You never know!

 

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